Установка кондиционеров на газ 31105

Установка кондиционеров на газ 31105 купить мульти сплит систему в краснодаре Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Ремонт снятый двигатель.

Из сопел шел кондиционер установка помпы воздух и это меня успокаивало. Как правило, блоком сопротивлений комплектовались машины с климатом или кондиционером, но могли быть и без оных блоки на два контакта. В повседневной эксплуатации двигатель поднимал обороты и от 8В, причем это выражалось в плавающем и зависающем холостом ходе. Технология конечно прогрессивная. Сначала путался, как выставить ручной или автоматический режим, как включить или выключить охлаждение. Довольно прикольно пульт при подаче напряжения всегда щелкал задвижкой крана, проверяя всё ли в порядке.

general кондиционеры япония

Кондиционеры lg все модели установка кондиционеров на газ 31105

Если очень жарко и вентилятор работает выше среднего — капает и возле РЦС, из левой трубки. Штатный выход корпуса на дренаж — почти 13 мм по наружному диаметру. В инструкции указано сверлить мм дыры в кузове. Таки да — 12 мм отверстие — как раз для такой трубки. Выход и вход моего испарителя для соединения с подкапотными магистралями дополнен короткими резиновыми трубками. Мне пришлось потратить полдня на выпиливание круглым напильником отверстий под них в моторном щите.

Стружка собиралась тряпкой и магнитом. Можно было и не уплотнять, получилось нормальное соединение, но самоклейка на щит не помешает. Кстати я не заметил ни выштамповок на моторном щите ни намеков в мате шумоизоляции у себя на машине для выхода трубок испарителя.

Наверное, неправильная у меня Волга. Также не заметил другой толщины железа моторного щита — всё так-же, как на старых машинах. Я знал, что он должен быть, а вот выхода под командование запуском главного реле кондиционера даже не искал — выход попросту мне не нужен. Волшебный зеленый проводок с разъемом под проводку кондиционера ждал меня недалеко от колодки ЭБУ.

Прозвонил — он! К слову такой-же зеленый с черным провод с таким-же разъемом выходит у "рестайлинга" под капотом возле крана. У меня провод идет на й контакт для поднятия оборотов, а на рестайлинге он соединен с м контактом только Микас и командует главным реле кондиционера. Безусловно на рестайлинге грамотнее. Пусть ЭБУ решает когда включать компрессор. У меня по времени поднятие оборотов двигателя совпадает с временем включения компрессора и обороты на прогретом моторе вначале проседают, а потом восстанавливаются до Так то работает, на холодном двигателе не заметно, но можно было бы и без провала.

С заслонкой подмешивания — облом, как и с ее обратной связью соответственно. Кран — всё чётко. БРС — всё чётко. БРС Элинж совсем не такой как Штрих — управление БРС лучше продумано, нежели на Микротеке. Есть и плавная и шаговая регулировка оборотов. Мне показалось, что на максимальной мощности теперь вентилятор отопителя работает с большей эффективностью. Еще один косяк вылез с поднятием оборотов. Не знаю как, но на сигнальном проводе из пульта всегда висело 8В. А должно быть 0В. В повседневной эксплуатации двигатель поднимал обороты и от 8В, причем это выражалось в плавающем и зависающем холостом ходе.

ЭБУ просто не знал, что ему делать с таким странным порогом. Косяк пофиксил добавочным сопротивлением. Я в сопротивлениях не рублю, поэтому резисторы не рассчитывал, а подкидывал на пробу. На 2В обороты скакали, на 0,8В стало всё хорошо.

Сопротивления почти не греются. Самое малозначащее — антиобледенитель. По отзывам кондиционерщиков он есть анахронизм, сохранившийся на комбайнах и российских машинах. Поставил, потому как он у меня был. Еще косяк — кончик капилляра не должен касаться испарителя, но об этом я узнал уже на заправке, время спустя. Ручку регулятора выкрутил максимально по часовой стрелке, поскольку в других положениях эта пакость периодически зачем-то вырубала компрессор.

Вроде не плохо, что распространенный. Внутри коробочки вентилятор, который постоянно вращается при включенном пульте, и датчик, на который вентилятор направляет воздух. Вентилятор, к слову, совершенно бесшумный. Блок измерения температуры надо приспособить на потолок. Из-за дуг крыши сделать это получится перед салонным плафоном, а не за ним.

Для крепления блока я изготовил кронштейн из алюминия кстати, с алюминием работать тяжелее чем со сталью, как мне показалось. В задней части кронштейн крепится на те-же саморезы что и плафон, а передняя часть держит блок измерения температуры, который вставляется в нее на защелках. Всё по месту. Важно не сломать защелки корпуса. Они прижимают обивку потолка, которая ими же и удерживается. Дыру в потолке придется прорезать. Проводку к блоку датчика температуры я облегчил. Что это за плафон такой мне узнать не удалось, а вот длинные провода вполне пригодились под капотом.

Кстати провода в жгутах были очень качественные. Сначала хотел запустить жгут по крыше, через правую стойку вниз и порог, как идут остальные провода. Оказалось что длины жгута слегка недостаточно. Пришлось пускать провода под обивкой крыши по диагонали от блока к правой стойке лобового стекла. Протаскивал проводку как обычно — проволочными крючками.

Под капот из салона идет всего один провод — командный, на главное реле кондиционера. Салон собираем. Работа заслонок, пульта и крана была проверена еще на столе, ранее. Правильный двухрядный шкив со ступицей от ЗМЗ уже установлен. Еще надо разместить перед радиатором конденсер, вентиляторы и обвязать всё это фреоновыми магистралями.

Шкив КВ снять. Ставим новый красивый кронштейн компрессора с обводным роликом и сам компрессор. Пока что они сияют и блестят. Ролик маркировка я снимал для смазки его подшипника. Как и в случае с обычным натяжным роликом при слишком легком вращении подшипник требует смазки. Так и есть — под крышечками сепаратора ни намека не нее. Для крепления нового кронштейна насоса ГУР понадобились 10,6 сантиметровые болты М6. Ну вот где я их возьму? Сам насос встал так, что шланг от него к РБ сильно изогнулся.

Позже шланг пережало на изгибе и он треснул. Чтобы не иметь проблем, надо было сразу поставить 1 м 20 см нового маслобензостойкого шланга, прокладывать его с меньшими углами изгиба. Третий кронштейн-планка из комплекта удерживает от вибраций нижнее ухо кронштейна насоса ГУР и крепится двумя болтами, через водяной насос к двигателю. Этого кронштейна у меня не было. Теоретически можно как бы без него — кронштейн насоса ГУР толстый и литой, вообще мертво сидит.

Но ведь планка должна быть, раз предписано. Машина не простит. Я вздохнул, и приступил. На новых насосах ОЖ довольно часто встречаются приливы с отверстием для крепления нижней точки такого кронштейна насоса ГУР. На моем старом водяном насосе ЗМЗ вариантов с отверстием не было — планку таки придется создавать.

Металл кронштейна — сталь 4 мм толщиной. Можно и 5 — но это чересчур и при просчетах такой монстр может поломать всё на свете. Положив на верстак отживший насос как образец, я вырезал левую часть планки, которая крепится к двум отверстиям. Оказалось, что толщина корпуса одного водяного насоса не обязательно равна толщине корпуса другого. На планке Элинж приварены муфты разной толщины под болты. У меня на насосе ЗМЗ пришлось делать выпил под ребро жесткости насоса и подкладывать по одной шайбе, чтобы планка нигде ничего не задевала.

На старом водяном насосе Fenox ребра жесткости не было, а шайбы можно было-бы не подкладывать. Вот из таких нюансов и состоит потеря времени. Далее я изготовил правую часть планки. Здесь всё просто — одно отверстие к нижней части кронштейна насоса ГУР.

Осталось соединить две части центральной деталью. Но она идет вниз, под углом и в сечении — паралеллограмм. Пришлось переделать правую часть дважды, поскольку средняя часть задевала то за патрубок корпуса термостата то за ремень, если его поставить. Точно соединить детали можно только по месту. Отключаю разъем ЭБУ двигателя и прошу тестя прихватить три части кронштейна-планки 3D прямо на месте, на двигателе.

Недостающий кронштейн-планка получился не как на картинке. По прочности, после того как я его покрасил после обварки в тисках, думаю лучше оригинала. Теперь моя совесть спокойна. Навесное прикручено намертво. Натяжка ремней — я тяну по старинке, пока можно ленту ремня перевернуть на 90 градусов поперек. Ремень кондиционера, как некоторые любят, перетягивать не надо.

Знаю машину, у которой от перетяжки штатные заводские кронштейны заклинил и разлетелся ролик, а сам кронштейн компрессора обломал болты заподлицо с блоком цилиндров. Монтаж конденсера ничем особенным не запомнился. Тут вся хитрость — кронштейны не должны быть трешевые, поскольку рамка радиатора, по данным Элинж, сильно гуляет.

Если зажать конденсер в стальную броню, на кочках ему мало не покажется. Я остановился на дюралевых уголках, которые болтами М5 с гроверами крепятся к кузову, а нержавеющими саморезами М4 — к рамке конденсера. Вообще, конденсер ко мне приехал с кронштейнами из планок для монтажа дверных актюаторов! Вход конденсера под шланг с компрессора я расположил напротив штатного отверстия на левой стойке рамки радиатора.

Отверстия под болты там уже имеются. Есть мнение, что располагать конденсер надо как можно дальше от радиатора ОЖ. Я решил понадеяться на мощные радиаторы от Ауди и никуда конденсер со штатного места не двигать. Время показало, что я был прав, и избавил себя от кучи проблем к креплением магистралей фреона, масла, переносом ресивера, масляного радиатора и т.

При монтаже ресивера-осушителя оказалось, что кронштейны конденсера надо переделать. И потом пришлось их еще раз переделать при затяжке шланга магистрали — ключом к гайке было не подступиться. Сам осушитель-ресивер куплен новым. Такой размер резьбы был написан на самом осушителе. Оказалось, что таких осушителей не существует в природе. Не было их нигде, даже в КНР. Не поверив глазам, оттащил специалисту — тот подтвердил. Старый осушитель я распилил ножовкой поперёк. От входящего штуцера шла трубка вниз.

Внизу трубки между двумя шайбами находился синтепоновый наполнитель — это фильтр. Шайбы отделяли нижнюю часть полости ресивера от верхней. В нижней части был засыпан селикагель в шариках — это осушитель. Из верхней полости фреон перетекает в выводной штуцер. В осушитель вворачивается датчик давления.

От него напрямую зависит здоровье всей системы добавлю - водителя и пассажиров в том числе и он нужен всегда новым. Решил купить датчик на три порога. Первая пара разрешает или запрещает подачу питания на компрессор, вторая пара включает продувку конденсера на средней скорости вентиляторов, поскольку если давление в системе ниже 17 - охлаждать конденсер нельзя, а выще — обязательно надо.

Цвет пар проводов датчика был синий и черный. На одной из схем, провода на компрессор такого датчика были нарисованы синими. Ну конечно на моем экземпляре при заправке эти провода оказались черными. Кстати, старый датчик давления имел закороченные вход и выход. Как можно было ездить и не бояться — большая загадка. Если на новом или закупоренном осушителе открыть порт — он кратко шипит всасываемым воздухом. Значит живой. У меня трижды шипел. Когда я проверял накручивается ли фитинг, подходит ли новое уплотнительное кольцо, когда вкручивал датчик давления, и когда окончательно подсоединял обе магистрали.

Вентиляторы я решил монтировать все три. Есть мнение, что слимовый вентилятор сильно мешает потоку воздуха и как бы нифига не работает. Но вот почему именно такие вентиляторы массово ставятся иномарочниками на свои тачки и потом оказываются спасителями в пробках — носителям мнения видимо невдомек.

Машины для умеренного климата продаются без нагнетающих вентиляторов с целью экономии но с готовым местом под них. Результат после постановки оных всеми отмечается как резко положительный. Почему волговоды от них наоборот избавляются — загадка природы. И да, то что он с прямыми узкими лопастями — это так задумано, а не от убогости образования. Это вентилятор, нарочно узкий для экономии пространства. Создан, чтобы нагнетать воздух к конденсеру системы кондиционирования.

Согласен с тем, что с набором скорости нагнетающий вентилятор перестает быть эффективным и даже может мешать протягиванию воздуха через конденсер. У меня он включен всегда на полную мощность, разницы по хладопроизводительности на месте или на скорости не вижу. Работаю над алгоритмом выключения вентилятора— вдруг еще лучше холодить станет? Два вентилятора от Ауди на диффузоре встали вместо обычного калужского на мой радиатор почти нормально.

Снизу диффузор был обрезан по клапаны, сверху засверлен кое-где. Я не стал делать переходных пластин. Внизу диффузор прихватился одной гайкой на штатную шпильку, вверху, через удлинительные высокие гайки-муфты на штатные шпильки — болтами с шайбами в трех точках. На эти же точки были повешены кронштейны проводки генератора и стартера, к ним же принайтованы фреоновые магистрали.

На диффузоре, по месту, были расширены проемы под волговские патрубки и датчики. Щели между радиатором и диффузором получились меньше миллиметра вверху и с боков — уплотнять не надо. К новым вентиляторам необходим блок сопротивлений.

Резисторы нужны для получения трех скоростей вращения. Резисторный блок представляет из себя металлическую пластину с массой на корпусе и три вывода, изолированные от корпуса. На выводы с обозначением Е1, Е2, Е3 под гайки крепятся управляющие контакты. На Е3 — прямой, на Е1 — малая скорость, на Е2 — средняя. Внутри пластины — резистивный элемент змейкой, поэтому пластина сильно греется и требует нормального охлаждения.

Блоки сопротивлений предназначены для каждого конкретного блока вентиляторов конкретной комплектации Ауди от до А6 и встречаются нескольких видов — синие, серебряные, золотые, фиолетовые, с 2-мя и 3-мя контактами, с разной формой пластин. Конечно, номиналы сопротивлений разные. Цена у блоков тоже разная. Как правило, блоком сопротивлений комплектовались машины с климатом или кондиционером, но могли быть и без оных блоки на два контакта. Вторая скорость — при включении компрессора или температуре ОЖ выше Третья — приближение к аварийной температуре ОЖ.

Всю жизнь ездил, и не знал что у меня Волга афтеркулингом оборудована. Надежность этих пластин напрямую зависит от состояния. Герметик, которым залиты контакты, может потрескаться и пропускать влагу внутрь. Получаются окислы и обрывы. Плюс постоянный нагрев, то есть ускорение химических реакций. Вроде и ломаться там нечему, но выходят эти штуки из строя не редко. Пристроил я свою золотистую пластину золотистыми оборудовались дизеля — на левую стойку рамки радиатора сразу за решеткой капота.

Отверстие для верхней шпильки пластины нашлось на кузове само, для нижней шпильки — поставил планку на одно из свободных отверстий стойки. Массу на нагнетающий вентилятор и новые реле запитал от нижней шпильки блока. Фреоновые магистрали монтировать пришлось с опаской. Ну, во первых, я этого никогда не делал, а во вторых время жизни осушителя с открытым в атмосферу портом составляет ровно 15 минут.

Таким образом, подрубать осушитель надо самым последним, и чтобы без осечек. Только после этого он смирно втянет всю влагу из системы в свой селикагель, и приступит к ожиданию заправки фреоном для выполнения функций фильтра и балластного объема. Колечки для фитингов были куплены заранее и заранее скажу, что приехали не совсем такие как надо. Кольца садились с компрессорным маслом на намазанные тем-же маслом конусы фитингов. Смазывать резьбу фитингов категорически нельзя, заржавеет мигом.

Было страшно, но, как оказалось позднее, соединения держат. Прокладка магистралей добавила много веселья. Ими можно было несколько раз обмотаться и под капот они заходили с чрезмерным запасом. Легли хорошо, не над двигателем, а над радиатором. Нигде не трутся и не имеют сильных изгибов. К кузову я их притянул железными скобами в нескольких местах.

Шланг к ТРВ я перевернул задом наперед, поскольку соединение с шлангом ТРВ у меня теперь прямое, а по стандарту — 90 градусов. Получилось удобно, на мой взгляд. Кто-то сильно умный расположил порты прямо над компрессором, рядом с выпускным коллектором. Во время заправки фреоном мастер вынужден был гнуть фитинг под свое оборудование, а я снимал хомут с трубки обратки тосола на насос. Еще про длину шлангов заправщик сказал, что на комбайнах они короче, нежели на моей машине.

Я не стал термоизолировать патрубки или менять генератор сейчас 72А. В стремлении к совершенству важно понимать грань рациональности. Работает систеиа — пусть работает. Для удобства затяжки фитинга нагнетательной магистрали или магистрали испарения конденсера пришлось отпилить часть левой стойки рамки радиатора охлаждения.

Все равно радиатор к ней не прилегает, а сама гайка фитинга довольно ответственная. Самое простое — схема новой электропроводки. Составлялась и уточнялась месяца три. После начала монтажа - неоднократно корректировалась. Я остановился на схеме с тремя реле. Есть еще четвертое реле — штатное на 70А вентилятора охлаждения. По достижении 95 градусов ОЖ оба вентилятора включаются на полную мощность именно через него.

Новые реле размещены возле подкапотного блока предохранителей, свободный предохранитель на 60А из которого штатно задействован на питание системы кондиционирования. На обычных кондейных Волгах цепь компрессора и ЭВ конденсера защищает дополнительный 20А предохранитель. Мне кажется этого маловато, поэтому 60А.

На питание главного реле установлен дополнительный 25А предохранитель. Наконечники проводов на блок сопротивлений и на выводы вентиляторов радиатора охлаждения - медные, под болтовые соединения. Дополнительно наконечники пролиты расплавленным припоем. Могу сказать, что мера реально улучшила работу вентиляторов. Схема работы вентиляторов такая: Одновременно с ним на первой скорости крутятся кулеры ОЖ.

По достижении рабочего давления 17 кг на см квадратный и команде с датчика давления, вентиляторы ОЖ включают вторую скорость. При работе кондиционера, температура ОЖ даже в пробках не превышает градуса, поскольку вентиляторы радиатора постоянно работают на одной из двух скоростей. Если выключить кондиционер и встать в пробке, из-за ухудшившегося обдува радиатора ОЖ температура довольно быстро растет до 95 и включается штатное реле ЭВ.

Таким образом, с кондиционером, эффективность охлаждения двигателя лучше, чем без него. По генератору — на 1-й и 2-й скорости просадки нет, то есть 14В на борту. На третьей скорости — 12,,6 В. На нем просадок раньше не было, поглядим как сейчас. По шуму — я и калужский то ЭВ не сильно слышал. Немецкие, по цифрам на вольтметре, заметны только на максимальной скорости. По вибрациям — не всегда. На 1-й и 2-й скорости ЭВ незаметны вовсе. Для устранения перегрева при работе двигателя без кондиционера был доставлен обычный датчик включения ЭВ системы охлаждения в левый бачок радиатора системы охлаждения.

Калуга, на градуса. Датчик оказался нерабочим. Надоело мне сливать ОЖ и менять датчики — пока забил. Надежды на них мало, пусть ЭБУ рулит, на крайняк компрессор включу. Вся присланная с кондиционером проводка была выброшена. Сделана она была кем-то терпеливым и экономным. Провода явно от домашней проводки и неправильного сечения. Колодки реле — самые дешевые и разных цветов.

Сами реле — с бору по сосенке, то от сигнализации, то от каких-то китайских девайсов неизвестных фирм. Мне больше всего понравилось — колечки контактов были сделаны из проводов и облиты припоем. Сообщение от RustUZB. Сообщение от Вэлл. А куда он денется, держит, зимой без куртки сижу в салоне, летом пару раз в костюме ездил в жару и ничего.

У меня климат работает отлично тьфу-тьфу после моих кувырканий с ним, а вот кондюк холодит слабо и понизить темп. К пимеру в нексии в 45 -ти градусную жару в коротенькой рубашечке после минут езды уже действительно холодно. Но там климата нет он тупо включается на всю и всё. В волге ставишь на "ЛО" , а толку мало. Добавлено через 6 минут 26 секунд Фитинги не протянуты фрион убегает, соединения фитингов слабые маслянные подтёки, заслонку проклеял уплотнителем для окон перекрывает хорошо.

По весне все соединения на "трубный" герметик сажать буду и заправлю, потом посмотрим. Последний раз редактировалось RustUZB; Добавлено сообщение. Можно, но не существенно. Важно сохранить тепло на подаче, а под капотом и так тепло. На бумере у меня все трубки под капотом "голые", а вот в салоне всё в терморукавах идёт. Текущее время: Анонс Важное: Ваш браузер не поддерживает фреймы! Установка кондиционера на крайслер. Все разделы прочитаны. Салон Все о салоне ГАЗ.

Страница 1 из 2. Опции темы. Каменск-Уральский Авто: ГАЗ , серо-зеленый, рестайлинг, г. Craysler 2. Установка кондиционера на крайслер Доброго времени суток! Отправить личное сообщение для pin. Найти ещё сообщения от pin.

Установка кондиционера на крайслер Работает, если все исправно, проблема только если кран отопителя до конца не закрывает о. Отправить личное сообщение для Сочувствующий. Найти ещё сообщения от Сочувствующий. Волгоград Авто: Газ i, mazda Возраст: Чего там должно быть в комплекте - хотя бы ревизию провести, чего не хватает. И как проверить работоспособность отдельных узлов.

И как его запустить - ведь фреонтий мне всё равно только в специализированном сервиси налить смогут. Пн Июл 21, 9: Sainthunter , Спасибо, от вас узнал, что компрессор можно установить ещё и с правой стороны. Для начала фактически получается, что какой комплект найду куплю, соответсвенно с той стороны и установиться, наверное на каждую сторону -свои особенности. Хотелось бы ещё знать: Помню ещё гдето тут давно читал, что при установке кондиционера надо ещё менять эбу на микас, толи перепрошить мозги.

Надо это менять? Volgawagen , я у себя менял гену на 90А, но с кондиционером работал 72А, думаю, смысла особого нет менять гену, лучше поменять регулятор напряжения посмотри ветку "Проблема с генератором на ". В общем, попробуй с минимальными переделками. А уж если чего не пойдёт - будешь менять. ИМХО, всё пойдёт и так.

Вт Июл 22, 9: Юджин , Спасибо. Возникла мысль: Если подстроить этот винт так, чтоб обороты держались на холостом прогретом двигателе около об. Будет ли такой способ- решением для оборотов? Gribovms Постоянный участник День рождения: Toyota Avensis Откуда: Электросталь МО Вт Июл 22, Volgawagen , тогда не будет режима ХХ. Gribovms писал а: Родос-М Постоянный участник День рождения: Это съэкономит деньги и нервы. С выключателя кондиционера сигнал идет в блок управления , происходит подготовка двигателя к включению нагрузки и с другого выхода идет команда на включеник муфты компрессора.

При перегреве двигателя происходит следущее Вт Июл 22, 8: Родос-М , Спасибо. Достаточно ли отдать только компьютерный блок или надо машину к ним доставить? Заранее спасибо. Ср Июл 23, 8: Если надо собрать кондиционер в одну коробку с уникальным корпусом печки, то Набираете в Яндексе Алькор - это профи с "бородатым" стажем.

кондиционер lg a09aw

Работа Цена 8 клапанов 12 у нас работают машинки. А говорили что не. Работы со снятым ДВС. Все работает, крутится, легко. Легкий руль и сломанная рама. Но вспомним о том что сумму материал детали. Работа Цена 8 клапанов 16. У нас в центре города двигатель Головки блока V образный двигатель одна Клапанной крышки Клапанной, что пока сам не попробуешь, вот для этого и нужен. Работа Цена Замена правого переднего раньше, крутится легко. И если поговорить со слесарями вперед назад кондиционер в автомобиль установка цена по 10, ГУР они найдут.

Кондиционеров 31105 газ установка на фирмы по установка кондиционера

Приближается лето и потихоньку начинаю задумываться о кондиционере. Много нашел статей про установку на дв. а на Chrusler ничего(Может кто. Вопрос: Какой кондиционер можно установить на ГАЗ Крайслер, чтобы им можно было управлять со штатного климат-контроля? Полный комплект для установки кондиционера на ГАЗ на ЗМЗ Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Деловые линии.

2 3 4 5 6

Так же читайте:

  • Сплит системы дешевые в краснодаре
  • Домашние кондиционеры инверторные
  • Кондиционеры general напольный
  • Сплит системы в городе краснодар